Калькулятор удобрения v2 TMG&Ferrous Gluconate edition

На днях, мой приятель Юра Борзунов (Vikari)  попросил меня помочь ему переделать мой калькулятор удобрения на основе PMDD на рецептуру TMG и глюконат железа – вместо железного купороса. Что и было обещано сделать. Подумав, что и другим любителям мои труды могут пригодиться, я решил его выложить в блоге. Основные отличия: 1) масса EDTA рассчитывается только на соли металлов; 2) исключена аскорбиновая кислота, поскольку комплексы солей оставшихся металлов более устойчивы, чем Fe-EDTA. В остальном, все тоже: концентрации ионов можно задавать произвольно и т.д. Вроде все. Удачи!

P.S. Лично я Fe-EDTA изменять не собираюсь :-)

P.P.S. Если где опечатка вышла, извиняйте, будем исправлять :-)

Имитация Lily Pipe’а

Хорошо работать в организации, где есть стеклодув, еще лучше, если раньше он был тоже аквариумистом! Хотя, бывших аквариумистов я не встречал. Есть аквариум, нет аквариума – человек в душе всегда остается аквариумистом :-) Так вот, задумав довести до “ума” мини-куб, т.е. заменить внутренний фильтр на внешний, доделать свет и.т.д. Я решил – почему не сделать, что-то напоминающее знаменитый Lily Pipe, для того, что бы в банке стало “повеселее”, тем более, что стеклодув есть. Фото, стекляшек ниже.

 

Стекло – пирекс, диаметр трубок - 16 мм, на входной трубке отверстия прорезаны с двух сторон. Конечно, колено у выходной трубки вышло “крутоватое”, но для тест-драйва думаю подойдет. Заодно тест-драйв пройдет фильтр Aquel mini kani 120. О результатах сообщу…

Blyxa japonica - как почвопокровное растение

Бликса –одна из моих любимых трав! Помимо шикарного внешнего вида она обладает “приемлемой” скоростью роста. В аквариуме с дискусами я ее около двух лет использую в качестве почвопокровного растения. Ниже на фотографии фрагмент такой “полянки”.

(Кстати, видно, как пара туркисов готовит 300 ваттный Jager к нересту :-)

О некоторых особенностях культуры бликсы в качестве почвопокровки и хочу рассказать в этом посте:

1. Поскольку бликса достаточно крупное растение, для целей почвопокрывания :-) ее стоит использовать только в крупных аквариумах. Например, банка с дискусами имеет габариты 130х60х60, в меньших объемах, думаю, ковер из бликсы будет смотреться не очень хорошо.

2.  Когда кустам бликсы становится “тесно” они имеют особенность сбрасывать корни и всплывать. При этом сам куст выглядит абсолютно здоровым, а молодые корни уже “ждут” в основании розетки. Всплывшие розетки просто втыкаете в грунт и все. Никакого индукционного периода у таких кустов не наблюдается, они сразу же продолжают расти дальше. Видимо, так бликса размножается в природе.

3. Ковер из бликсы нужно регулярно прореживать. Прореживать нужно сразу весь ковер. Потому, что те розетки, которые всплыли, после “втыкания” в грунт будут “сидеть” ниже остальных кустов, и ковер будет выглядеть неоднородным.

4. Бликса активно потребляет удобрения, а ковер из бликсы еще активнее :-) Это нужно учитывать, увеличивая подачу удобрений, особенно микроэлементов (при первых признаках хлороза).

В целом, ухаживать за ковром из бликсы, как мне кажется, существенно проще, чем за ковром из  глоссостигмы или риччии – стричь ничего не надо, а только-что посаженный ковер сразу имеет товарный вид.

Green Spot Aglae (GSA) как индикатор уровня фосфатов

Последнее время в блоге стало выходить существенно меньше постов, хотя материалов накопилось достаточно, но вот времени их публиковать катастрофически не хватает. Причиной тому является завершение 3-х летнего цикла работ в РАН, по этому основное время уходит на написание отчетов и составление планов работ  на следующий 3-х летний цикл, в результате блоготворчество немножко пострадало :-)

Сегодня хочу рассказать о найденной взаимосвязи концентрации фосфатов в аквариумной воде и наличии GSA. Хочу сказать сразу, что все описанное ниже проверенно только моих аквариумах! Так, что огульно регулировать фосфаты по наличию/отсутствию GSA не рекомендую, смотрите на общее состояние системы! В основном GSA донимали меня на листьях анубиасов в аквариуме с дискусами, в прочих аквариумах я их легко удалял при еженедельной чистке стекла, и особенно на счет них не заморачивался. Но вот смотреть на листья анубиасов (особенно молодых), украшенных темно зелеными точками было не приятно. На просторах интернета я прочел, что GSA часто обусловлены низким уровнем фосфатов. В то время (пару лет назад) я старался не выходить за уровень 0,25 мг/л. Однако решил рискнуть, и постепенно стал увеличивать концентрацию фосфатов в банке с дискусами, по достижении 3 мг/л GSA отступили, к катастрофе это не привело – водорослей не появилось. GSA исчезли со стекол и листьев анубиасов. После этого я начал постепенно поднимать концентрацию фосфатов в других аквариумах. Интересно, что в разных аквариумах был достигнут разный уровень оптимальной концентрации. В 90х45х45 ~ 1 мг/л, мини-куб – от 0,5 мг/л. При этом уровень нитратов я стараюсь везде держать не меньше 15 мг/л. Так, что теперь уровень фосфатов я подбираю просто – есть GSA немного увеличиваю подачу фосфатов в аквариум, нет значит нет :-) Не знаю можно ли применять этот способ для Амановских грунтов, обязательно попробую на новом проекте, грунт уже заказал, половина оборудования есть, короче, понеслась душа в рай… :-)

90х45х45: Риччия и грунтовый обогреватель…

По-моему, одно из самых увлекательных занятий в аквариумистике - это наблюдать как созданная собственными руками биосистема постепенно  эволюционирует, конечно не без помощи аквариумиста :-) Этот чудесный процесс трансформации не обошел и аквариум 90х45х45. Несколько камней с риччией постепенно стали доминирующей темой аквариума. Затем, с камней риччия  постепенно перебралась на коряги, покрытые яванским мхом, и я не стал ей препятствовать. Понемногу, аквариум приобрел совершенно не запланированный изначально вид, который мне лично очень нравится. Ниже несколько фотографий…

 

Приемы работы с риччией опубликую отдельным постом, хотя ничего нового и революционного там нет :-)

Теперь грунтовый нагреватель… Поскольку, мнения об эффективности использования грунтовых нагревателей традиционно расходятся – надо, не надо, хуже не будет :-) Я решил составить на это счет собственное суждение, планировавшийся полгода назад запуск аквариума был для этого подходящим поводом. На фотографии представлен фрагмент грунта в аквариуме, после полугода эксплуатации.

Виден слой черного кварца и питательного грунта от JBL. Тонкий слой детрита  в кварце виден на глубине ~ 1 см, такая ситуация сохраняется последние 4-5 месяцев, после того, как аквариум “созрел”. Ниже детрит не идет, в отличии от других аквариумов, где грунтового кабеля нет. Грунт, естественно, не сифонился. В целом, грунт выглядит очень ”здоровым”. На скорость роста растений особого влияния не замечено, поскольку в аквариуме растет в основном риччия в перемешку с глоссостигмой, которая в ней же и укоренена :-) Криптокорина петча, расположенная по краям растет действительно хорошо, однако я это отношу скорее к заслугам питательного субстрата от JBL. Как мне кажется, основная заслуга грунтового обогревателя это биофильтрация, причем в отличии от канистрового фильтра, который скорее работает как механический фильтр, грунт с грунтовым обогревателем можно рассматривать как действительно полноценный и эффективный “медленный” биофильтр. По крайней мере, пленки на поверхности воды и прочих “фокусов”, свидетельствующих о плохой биофильтрации в этом аквариуме я пока не наблюдал. В то время, как в аквариумах без грунтового подогрева такие происшествия иногда происходят, особенно в летнюю жару. Кстати, это косвенно подтверждает тот факт, что грунтовый биофильтр работает как зимой, так и летом, в противовес распространенному мнению от том, что летом грунтовый нагреватель бесполезен. Действительно, температура поверхности кабеля будет всегда выше, чем у воды, поскольку он нагревается принудительно, поэтому температурный градиент будет и зимой и летом, что обеспечит циркуляцию воды в грунте :-) В открытых аквариумах вкладом обогревателя в нагрев воды в аквариуме можно смело пренебречь. По крайне мере, в летнюю жару температура в этом аквариуме не отличалась от остальных. Вывод: грунтовый обогреватель полезное приобретение для аквариума, способствующее установлению эффективной биофильтрации (о чем и говорят в Dupla и Dennerle),  и следующий аквариум (если я решусь его делать) я буду запускать с его использованием.

Опыт применения удобрения на основе PMDD с аскорбиновой кислотой и без нее.

Последние несколько месяцев я использую удобрение на основе PMDD с добавлением аскорбиновой кислоты. Это делается для того, что бы предотвратить окисление Fe2+ до Fe3+ в комплексе Fe-EDTA. Для чего я стал это делать? Все просто. Мне надоело каждую неделю заливать раствор удобрения в боксы автодозатора. А если раствор стоял более недели, то он начинал рыжеть, это меня немного тревожило, хотя на росте растений никак не сказывалось. При этом, маточный раствор удобрения спокойно стоял в холодильнике месяц и больше. Так продолжалось почти 2 года, и вот лень победила :-) Я решил, что боксы автодозаторов должны пополнятся не чаще раза в месяц. Варианта было 2: 1) использовать более сильный хелатор, чем EDTA; 2) добавить в маточный раствор восстановитель, чтобы препятствовать реакции Fe2+ –> Fe3+.

Поскольку к EDTA я уже привык, и у меня его приличные запасы, то решено было пойти по второму пути – добавить восстановитель в маточный раствор удобрения. В качестве восстановителя была выбрана аскорбиновая кислота (витамин С), по следующим причинам: 1) легко купить в любой аптеке; 2) полезна рыбе; 3) уже есть опыт применения других любителей для такой же цели :-)

Действительно, с аскорбиновой кислотой раствор удобрения имеет приятную зеленую окраску (салатную) неограниченное время. По крайней мере, у меня 5 литровая бутыль успевает закончится раньше, чем изменение окраски раствора становится  заметным.

Как все это отражается на скорости роста растений? Да не как! Хотя железо поступает определенно в 2-х валентной форме, в аквариуме оно начнет постепенно окислятся до Fe3+, но, по-видимому, растения от этого не страдают - активно “пузыряют” и растут. Поскольку, pH в растительных аквариумах редко бывает выше 7 (обычно 6.5), то в этих условиях комплекс Fe-EDTA будет довольно устойчив. В то время как растения имеют механизмы поглощения как F2+, так и Fe3+, главное что бы это был раствор.

Так же не наблюдается какого-либо влияния аскорбинки на окраску рыб (дискусов и др.).

В общем, если хочется радовать глаз зеленым цветом раствора удобрения на основе PMDD – добавляйте аскорбиновую кислоту, если нет – ничего особенного не произойдет :-) Удачи!

Мини-куб : 2 месяца после запуска…

Приветную Всех! Давненько я не посещал этот блог, между тем новостей накопилось… по этому начну понемногу публиковать :-) В первую очередь,  поздравляю Всех с прошедшим днем Аквариумиста! Не знаю, как отмечают в других регионах, но в Томске – в первое воскресенье сентября :-) Теперь к теме поста.

С момента запуска, вернее перезапуска, мини-куба прошло уже около 2 месяцев. По этому я решил подвести некоторые промежуточные итоги этого “проекта”. Ниже текущее состояние аквариума.

Вид с другой “точки”.

В составе растений произошли небольшие изменения, а именно: удалена бликса японика и заменена на роталу греен, в остальном все тоже, что и было на момент запуска.

Населяют банку пецилии и летающие лисички (как бы SАЕ). Последние появились потому, что я “накосячил” на стадии запуска аквариума. Решил, раз аквариум маленький, то и внимания особого не заслуживает… за что был наказан кладофорой и бородой, покрывшей все камни. Являясь автором известных постов про глутаровый альдегид я морально не мог себе позволить им воспользоваться, хотя его альгицидные свойства никогда не отрицал :-) По этому запасся терпением, купил лисичек (4 шт.), прекратил кормить рыбу в аквариуме, взялся за тесты, скорректировал подачу удобрений и СО2, и стал наблюдать… Первая “пала” кладофора, с голодухи (кстати, рыба где-то недели 2 не ест водоросли, ждет корма) рыба не оставила ей шанса, борода “поддавалась” плохо, пецилии ее совсем не едят (это не новость :-), а лисички предпочитали есть ее только тогда, когда вообще ничего найти не могли, дело двигалось, конечно, но медленно. По этому я решил помочь… Пошел в аптеку, и купил перекись водорода в очень практичном пузырьке…

И вот, из этого пузырька, я начал прицельно “ошпаривать” бороду. Как это? Опускаете руку в аквариум, подносите носик пузырька к бороде и “ошпариваете” бороду потоком перекиси водорода. Прямо на глазах происходит активное разложение перекиси, впрочем можете сами посмотреть, весьма эффектное зрелище. Делать это нужно вечером, что бы не окислять микроэлементы в воде, особенно если используете Fe-EDTA. Оказалось, что лисички с удовольствием едят “ошпаренную” бороду, не брезгуют и пецилии. Таким “макаром” аквариум был отчищен от бороды примерно за неделю сравнительно экологичным способом (учитывая, что перекись распадается на воду и атомарный кислород, который и “окисляет” водоросли,т.е. как бы без химии :-)

Сейчас аквариум вычищен до блеска, и рыбу начал понемногу подкармливать…

Также пришлось решать вопросы с более или менее точной подачей удобрений. Поскольку глупо городить систему подачи удобрений на таймерах и помпах для маленького аквариума, изобретать велосипед я не стал, и пошел проторенной дорожкой, только  с Российской спецификой :-) Для подачи удобрений я использовал свои разбавленные “стандартные” растворы, и “тару” из под жидкого мыла (естественно, предварительно  хорошенько ее промыв :-) Ниже фото.

Один бокс под макро, другой – микро + К. Удобрения вношу каждый день утром. Концентрации макро и микроэлементов такие же как и в остальных моих аквариумах: NO3 = 10-15 мг/л; PO4 ~ 1 мг/л, Fe 0,05-0,1 мг/л. Свет – МГ 5200К, 70 Вт, 5 ч. КН = 4-5, PH ~ 6,5.

Кстати, для стрижки марсилии я купил в “Медтехнике" интересные ножницы – для стрижки сосудов, бррр… Случайно увидел их, когда покупал ножницы с закругленным концом, тоже для стрижки травы. Купил, и не пожалел, прореживать марсилию оказалось очень удобно. Фото ножниц ниже.

Внизу те самые ножницы, режущая поверхность у них загнута под углом 45 градусов, длиной около сантиметра, может немного больше.

Вроде бы все :-) Успехов!