пятница, 27 февраля 2009 г.

Особенности выращивания L. inclinata var. verticillata "Cuba"

…необходимо добавить в моем аквариуме.

Cuba у меня растет уже около 2-х лет. Сидит в аквариуме с дискусами, параметры аквариума приведены в посте, про Fe2+. В моем аквариуме Cuba растет с большой скоростью – 15-20 см/неделю, по этому и стричь приходится почти каждую неделю. Традиционный способ стрижки длинностебельных растений (обрезание макушки, стебель потом дает боковые отростки) для Cub’ы не подходит: 1) необходимо оставлять высокие “пеньки” – минимум 15-20 см, иначе боковые отростки растут неохотно и медленно. 2) вид куста долго находится в неприглядном состоянии, когда же все начинает расти, стричь приходится опять через неделю…. По этому, я подрезаю нижнюю часть стебля и пересаживаю верхушки в грунт. Таким образом сохраняется эстетический вид растений/куста. После подрезки Сuba, без промедлений идет в рост… Со временем стебель Cub’ы становится толще, достигая в 3-4 мм в диаметре, Cuba начинает стремиться “выскочить” на поверхность. На фотографии проиллюстрирован этот процесс.

Ludvigia_cuba

Видно, что форма листьев становится шире, лист и стебель становится жесткими, проявляются жилки на листовой пластине. Образуется множество боковых побегов. Вот тут и наступает самое удобное время для отрезания макушки, поскольку больше под водой ее ни что не удержит. Из множества боковых побегов в рост пойдут только 2-3, в это время не нужно боятся, что боковые побеги дойдя до поверхности выйдут наружу, Cuba будет стелиться по поверхности пока не достигнет критического диаметра стебля – потом все. По опыту, один побег выдерживает минимум полгода еженедельных подрезок, потом начинает собираться на поверхность.

Первое время я думал, что изменение формы листьев связано с недостатком микроэлементов, но потом убедился, что это не так, при недостатке магния, листья Cub’ы крутит совсем по другому, сейчас такой фотографии к сожалению нет, но я встречал фотографии “радикулитной” Cub’ы под оригинальным названием “крученолистная” – при добавлении Mg2+ вся крученолистность проходит.

При скорости роста 15-20 см/неделю Cuba не успевает образовать корневой системы – только зародыши корней, по этому питание растение получает через воду. Для этого поддерживаю концентрацию нитратов – 15-20 мг/л, фосфатов ~ 1 мг/л.

среда, 25 февраля 2009 г.

Новый setuр 90х45х45…

Многие из нас (любителей аквариумов с растениями) являются читателями сайта Руслана Иванюшина – Amaina, ну и я не исключение… Поскольку, аквариумист (по определению), создание ненасытное, нужен лишь повод, для того, что бы увещевания, которые мы сами себе даем, что, это был последний проект, и, сейчас, я буду только  поддерживать все в рабочем состоянии, и наслаждаться полученным результатом, пошли прахом. И вот Вы уже обнаруживаете себя за составлением списка всего необходимого для нового setup’а и со слабой надеждой говорите, что это точно уже в последний раз… Так вот, когда я посетил сайт Руслана, это и был повод начать новый проект… и конечно же в стиле Амано Такаши, а как еще-то :-)

Журнал начну вести с аквариума и тумбы а-ля Амано, изготовленных по чертежам, приведенным на сайте Руслана.

На фотографии конечный результат производственного процесса - аквариум на тумбе.

P1000396

Однако, изготовление прошло не совсем гладко…

1. Чертеж тумбы оказался мало пригодным для изготовления и сборки, по этому специалисты мебельной фирмы, в которой тумбу изготовили, чертеж Руслана переделали, и привели его к понятному производственникам виду.

drawing

В нормальном разрешении чертеж можно взять здесь.

2. Аквариум без ребер жесткости, изготовленный из стекла 8 мм, согласно расчетов с того же сайта, при испытании показал прогиб переднего стекла не заявленные 0,29 мм, а целых 2 мм, что будет дальше я ждать не стал. Возможно, не чего бы и не произошло, но когда под тобой 4 этажа евроремонтов, рисковать не хочется. По этому, вклеил заранее заготовленные ребра жесткости.

P1000397

Аквариум по привычке сделал с двойным дном, клеил черным герметиком Chemlux 9013, ребра жесткости вклеил прозрачным. Раскройка стекла здесь.

Тумба изготовлена без боковых вырезов под трубки от оборудования, характерных Амано-стиля. Поскольку, планируется задний фон, отверстия под трубки для оборудования вырезал в задней стенке.

P1000399

Отверстия легко вырезать самостоятельно круговой пилой по дереву , которую можно приобрести в любом строительном магазине.

P1000423

В общем, не совсем а-ля Амано вышло… а по оборудованию, грунту  и свету уже совсем не Амано будет, но это в следующих постах :-)

пятница, 20 февраля 2009 г.

Blyxa japonica – индикатор Fe2+

Как правило дозировка раствора микроэлементов проводится на основании измерения концентрации Fe2+ в аквариумной воде, а остальные микроэлементы поглощаются растениями в пропорциональных Fe2+ количествах. Считается, что концентрация Fe2+ должна быть ~ 0.1 мг/л и тогда растения будут хорошо расти. Это не совсем так. Понятно, что не бывает двух одинаковых аквариумов и тут на одни тесты полагаться сложно. Оптимально подобрать дозировку раствора микроэлементов можно ориентируясь на растения-индикаторы. По моим наблюдениям Blyxa japonica одна из первых реагирует на нехватку Fe2+ – массовых хлорозом молодых листьев.

P1000388

На пример, аквариум с дискусами: 130х60х60, 2 МГ150В 5200 К – 6 часов, 2 T8 36В 6400К – 10 часов, CO2~30 мг/л, кН = 4-5. T=30 C (фрагмент фотографии на заголовке блога) потребляет в сутки 0,1-0,15 мг/л Fe2+ . При этом, концентрация Fe2+ в аквариуме поддерживается на уровне 0,2-0,3 мг/л. При меньших концентрациях бликса сразу хлорозит, а остальные растения реагируют с запозданием.

Другой аквариум 40х40х35, МГ 70В, 5200 К – 5 ч, Т=24, при прочих равных условиях потребляет всего 0,2 мг/л Fe2+ в неделю… Замечу, что в аквариуме №2 удельная мощность освещения 1,25 Вт/л (реально больше, поскольку рабочий объем где-то литров 45), а в аквариуме №1 ~ 0.8 Вт/л.

Так, что при выборе дозировки раствора микроэлементов предлагаю ориентироваться в первую очередь на состояние растений… По дозировке макроэлементов у меня немного другой подход, однако это постараюсь в следующих постах.

Да, кстати, видимо, в преддверии весны длинностебельные растения пытаются “выскочить” из воды для бурного цветения :-)

P1000386

На фото Heteranthera zosterifolia сигналит о том, что пора стричь аквариум :-)

среда, 18 февраля 2009 г.

К вопросу о концентрации Mg2+ в удобрении…

Последние несколько дней веду переписку с коллегой по хобби по поводу концентрации ионов Mg2+ в удобрении, калькулятор для составления которого выложил ранее. Основная тема обсуждения касается массы MgSO4*7H2O для приготовления концентрата, и вообще необходимости наличия Mg2+ в составе удобрения. Поскольку, я в развернутой форме отвечал на его письма, мне показалось, что подобные вопросы могут возникнуть и у других любителей (в первую очередь Томичей). Пожалуй начнем.

Принятые значения содержания ионов Ca2+ и Mg2+ для успешного выращивания большинства аквариумных растений составляют 10-30 мг/л и 2-5 мг/л соответственно. 1 GH (Ca2+)= 7, 15 мг/л,  GH( Mg2+)=4,35 мг/л. Переведя концентрацию ионов в градусы жесткости получим: GH(Ca2+)=1,5-4; GH(Mg2+)=0,5-1,2. Анализ Томской воды показывает практически одинаковые значения общей и карбонатной жесткости, а именно ~18 GH. При этом, содержание Mg2+ составляет ~1,5-2 мг/л (GH~0,5), то есть очень мало. Понятно, что в такой жесткой воде мало что может вырасти и необходимо добавлять значительные количества осмотической воды, что существенно снижает и без того низкую концентрацию Mg2+. По этому, если у Вас hi-tech аквариум, умягченная вода (kH=3-4), наличие  Mg2+ в удобрении становится необходимым. Если low-tech и вода c kH =8-10 – хватит того магния, что есть.

Теперь о увеличении жесткости воды поле добавления удобрения.  Добавление порции удобрения повышает концентрацию Mg2+ в аквариуме на ~ 0,1 GH в неделю – 0,7 GH. В моих аквариумах, добавление удобрения не приводит вообще к увеличению жесткости воды, а это значит, что весь внесенный Mg2+ поглощается растениями. Конечно, если Вы будете умеренны в использовании удобрений :-)

…и последнее, масса MgSO4*7H2O для концентрата… Тут все еще проще, содержание Mg2+ в MgSO4*7H2O всего 9,9 %, поэтому и навеска соли большая . Так, что не смущайтесь, смело замешивайте удобрение, кормите растения и наслаждайтесь конечным результатом :-)

вторник, 17 февраля 2009 г.

DIY-тест на химическое потребление кислорода (ХПК) – COD (англ.)

Как и обещал начинаю публиковать DIY-проекты. Начну с теста на ХПК (COD). Буквально, величина химического потребления кислорода (ХПК)  соответствует количеству атомарного кислорода пошедшего на окисление органических веществ, содержащихся в пробе воды, например аквариумной, и измеряется в мг О/л. Подробно о том, что это такое можно прочитать здесь. Точное определение ХПК (COD), достаточно сложный процесс, и не химику, это сделать сложно. Но, поскольку я именно химик, то решил попробовать упростить сей процесс. За основу был взят американский патент на определение содержания органики в аквариуме, и дополнен простым полуколичественным расчетом. Чувствительность метода вполне подходит для экспресс определения количества органики в аквариуме и , думаю, находится на уровне теста от небезызвестной  фирмы ADA. Теперь переходим к делу.

Берем любой отработаны аквариумный тест, собственно нужно: 2 стеклянных пробирки, 2 пустых пузырька от тестов. Я собрал набор из  отработанных тестов от Sera.

 COD

Если патент лень читать и переводить, скажу, что тест основан на окислении органики 0,02 % моль раствором марганцовки. Для более глубокого окисления применяется добавление в пробу 30% раствора фосфорной кислоты (можно любой другой неорганической кислоты).

Приготовление растворов:

1. Берем 1.75 г KMnO4 и растворяем в литре осмотической воды (или дистиллированной) – это раствор №1;

2. Берем 20 мл осмотической воды и медленно добавляем к ней 10 мл фосфорной кислоты (раствор слегка нагреется)– раствор №2;

3. Тщательно моем пустые пузырьки из под тестов и переливаем в них приготовленные растворы (не забудьте  подписать). Срок хранения растворов неограничен.

Теперь все готово для анализа.

Процедура анализа.

1. Наливаем 10 мл воды в пробирку №1, и 10 мл осмотической воды в пробирку №2 (контрольный образец);

2. В пробирку №1 добавляем 10 капель раствора кислоты;

3. В пробирки №1 и 2 добавляем по 1 капле раствора марганцовки и ждем 30-40 мин.

4.  Если раствор в пробирке 1 обесцветился, добавляем еще 1 каплю и опять ждем 30-40 мин. Делаем так, до тех пор пока цвет растворов не сравняется. Сравнение проводим на листе белой бумаги.

IMGP0559

Калькулятор для оценки результатов анализа приведен по ссылке.

Тест актуально проводить для старых аквариумов. Для молодых аквариумов, особенно hi-tech, это не актуально, поскольку и так восстановителей обычно не хватает.

Ух. Ну вот и все – устал писать…. Желаю успехов в определении COD :-).

воскресенье, 15 февраля 2009 г.

Калькулятор удобрения на основе PMDD

Привет всем!
Выкладываю калькулятор удобрений на основе рецепта PMDD. Зачем нужен такой "самомес"? Тут все просто: 1. Экономия средств; 2. Знаете что наливаете :-)
В месте с калькулятором удобрений так же есть калькулятор объемов внесения Cidex и H2O2. Надеюсь мой способ расчета концентраций компонентов удобрения будет понятен, если возникнут вопросы, постараюсь ответить. В следующих постах опишу свою стратегию внесения удобрений.

четверг, 12 февраля 2009 г.

Немного на кактусную тему...

Трудно придерживаться только аквариумной тематики - кактусы моя вторая страсть :-) Пока статьи по DIY-аквапроектам готовятся, предлагаю посмотреть на фотографии цветущих кактусов из моей коллекции.  Теперь в планах появилось так же написать несколько заметок по выращиванию этих чудесных растений в наших Сибирских условиях. Уверен, что у некоторых читателей может возникнуть ощущение, что невозможно одновременно серьезно заниматься акваскейапингом и кактусами. Согласен, но лишь в том случае если у Вас громадная коллекция кактусов или серьезное аквариумное хозяйство (тонн так на 10-20 воды). Когда все умеренно :-), то, лично для меня, эти хобби отлично дополняют друг друга, ведь конечная цель одна - эстетическое наслаждение от конечного результата проделанной работы. Принципиальная разница между этими двумя хобби следующая: в растительном аквариуме (hi-tech) все процессы развиваются стремительно, в случае с кактусами - все неспешно и неторопливо, а главная объединяющая черта - наличие терпения и трезвого анализа происходящих у ваших питомцев процессов. Хорошо, что-то Остапа понесло... Вот ссылка на фотографии. К стати, еще один плюс: многие аквариумные наработки мне удалось успешно применять при выращивании кактусов. Например, рецептуры удобрений (PMDD), биостартеры, наполнители для аквариумных фильтров и т.д., но об этом как и обещал позже в статьях. Так же будут проскакивать объявления об излишках растений.

вторник, 10 февраля 2009 г.

Первый пост - всегда первый...

Привет всем!
Долго искал ресурс, на котором можно было разместить информацию о своих наработках в области DIY проектов для растительных аквариумов. Оказалось, googl'овский blogger - самый простой, шустрый  и неперегруженный рекламой ресурс, вот и решил на нем остановиться.

По не многу, буду выкладывать описания DIY -проектов.  Надеюсь, что пригодятся :-) Так же планирую вести журнал запуска новых проектов. Вполне вероятно проскакивание объявление о раздаче растений после стрижки аквариумов :-) И конечно с удовольствием набирусь опыта из Ваших будущих бесценных комментариев.